144 ответов в теме

[Andre_71]

та ЄГР і почистити, по інформації з інтернету, коли забиті канали воно теж може забіднювати суміш, чи може я неправильно зрозумів?

 

в режиме пуска они не участвуют.

 А от в принципі може впливати в разі якщо сам ЄГР не щільно закритий і при цьому самі канали рециркуляйії якимось чином будуть не забиті(а раптом таки чистились за попередньої господарки    ), тоді буде зайве повітря у впуску через рециркуляцію. Щоправда  неповне закриття ЄГРа має відобразитись відповідною помилкою. Та й шансів на чисті канали  у впуску - обмаль.

 

Але мінімум ЄГР я б таки зняв  та перевірив\почистив з приводу герметичності. Це набагато простіше та легше, ніж повне зняття впуску.

Изменено: Andre_71, 02 Январь 2024 - 16:50

[Alikovich]

А от в принципі може впливати в разі якщо сам ЄГР не щільно закритий і при цьому самі канали рециркуляйії якимось чином будуть не забиті(а раптом таки чистились за попередньої господарки ), тоді буде зайве повітря у впуску через рециркуляцію. Щоправда неповне закриття ЄГРа має відобразитись відповідною помилкою. Та й шансів на чисті канали у впуску - обмаль.

Але мінімум ЄГР я б таки зняв та перевірив\почистив з приводу герметичності. Це набагато простіше та легше, ніж повне зняття впуску.

Так я вже над цим думав, та завтра буду знімати дивитись, форсунки теж дістану подивлюсь на розпил як працюють, дякую за пораду

[Юстас]

Щоправда неповне закриття ЄГРа має відобразитись відповідною помилкою.

Єгорка має електричну та механічну частину-помилка може не відбиватись.....

[Andre_71]

Єгорка має електричну та механічну частину-помилка може не відбиватись.....

Механічна має фізичний зв'язок з електричною. Положення штока  відображує потенціометр електричної частини.  Якщо  електрична ланка в нормі, то ЕБК має розуміти, що клапан не сів на місце.

[Дмитрий Владимирович]

простіше та легше, ніж повне зняття впуску.

если клапан и чистили, то каналы на впуске забиты. Впуск не трудно снимается. Не забыть снять клипсу проводки 2-й лямбды.

[Andre_71]

если клапан и чистили, то каналы на впуске забиты.

Я мав на увазі навпаки, що може не так давно чистились канали і вони ще  прохідні.

 

 

 

 

Впуск не трудно снимается.

Ну в порівнянні з ЄГРом - то таки складніше і довше у рази.

 

А самий простий спосіб виключити підсос по рецеркуляції - то  від'єднати та заглушити трубку від ЄГРа до впуску, ту що з гофрами. І не треба з  ЄГРом довбатися взагалі.

Изменено: Andre_71, 02 Январь 2024 - 19:00

[Alikovich]

Я мав на увазі навпаки, що може не так давно чистились канали і вони ще прохідні.




Ну в порівнянні з ЄГРом - то таки складніше і довше у рази.

А самий простий спосіб виключити підсос по рецеркуляції - то від'єднати та заглушити трубку від ЄГРа до впуску, ту що з гофрами. І не треба з ЄГРом довбатися взагалі.

Його потім прийдеця відшивати чи ні?

если клапан и чистили, то каналы на впуске забиты. Впуск не трудно снимается. Не забыть снять клипсу проводки 2-й лямбды.

Буду мати на увазі)

Изменено: Alikovich, 02 Январь 2024 - 19:45

[Andre_71]

Його потім прийдеця відшивати чи ні?

Це я про тимчасове від'єднання, задля діагностичних цілей виключення впливу ЄГРа на проблему запуска.

Відшити може й можна(хоча  кастомні прошивки цього двигуна - екзотика), але не дуже добре для двигуна. Сам клапан досить живучий, зазвичай система працює без нарікань. Прочистки каналів вистачає десь на 50+\- ткм.  Звичайно, якщо  олива у впуск відрами не потрапляє.

Изменено: Andre_71, 02 Январь 2024 - 19:52

[Дмитрий Владимирович]

але не дуже добре для двигуна

а поподробнее? Хочешь сказать для уменьшения Т сгорания?

задля діагностичних цілей виключення впливу ЄГРа

там каналы за 200к забиты так, что даже приоткрытый не будет вплываты.

[Andre_71]

а поподробнее? Хочешь сказать для уменьшения Т сгорания?

Ну типа и это тоже. Эколлогия, экономия etc/

 

там каналы за 200к забиты так, что даже приоткрытый не будет вплываты.

 

На 200к они забиты ровно также, как и на 50: как только они забиваются до  непрохождения газов - процесс дальнейшего "забивания" останавливается. Ну то так, к слову.

Скорее всего ты прав, но оставим 5%  2% на то, что кто-то почистил каналы  перед покупкой машины...

[Rek]

[Alikovich]

Ну типа и это тоже. Эколлогия, экономия etc/


На 200к они забиты ровно также, как и на 50: как только они забиваются до непрохождения газов - процесс дальнейшего "забивания" останавливается. Ну то так, к слову.
Скорее всего ты прав, но оставим 5% 2% на то, что кто-то почистил каналы перед покупкой машины...

Прийму все до уваги! Дякую..

[Дмитрий Владимирович]

Alikovich, ну шо там?

[baton45]

От солідарність по 16ХЕРу...

[Дмитрий Владимирович]

нет чтива на вечер. И Евген ничего не пишет.

[Alikovich]

Всім привіт, довго не писав бо не було часу займатися автомобілем, насос поміняв тиск норм, манометром хотів заміняти але він накрився, китайський не надійний, перестав показувати, але авто так і не запускаломь на холодну саме, поміркувавши поліз знову до датчика коленвала, замінив поставив новий у мене був і все нормас працює, оказалось що минулого разу я ставив цей даччик і нічого не було, а все через те що Фішка розбита і що так що так налазить на даччик так як там 2 контакти, зразу не помітив що фішка розбита, але слава богам автомобільним все працює... На температурі 95 показує 0.7 - 0.8 миттєвий рос хід..

[Andre_71]

На температурі 95 показує 0.7 - 0.8 миттєвий рос хід..

+\- норм, зокрема якщо замірялось при поточних низьких температурах повітря. Тож форсунки я б не чіпав без нагальної потреби. Принайменні до більш теплих умов, якщо вже так цікаво на них подивитися.

 

поліз знову до датчика коленвала, замінив поставив новий у мене був і все нормас працює,

Сподіватимемось, що це буде вичерпним рішенням сабжу.

[Дмитрий Владимирович]

ну вот, 

было два датчика, а теперь два насоса)

А совет был такой

Превентивно підставити завідомо робочий датчик положення колінвала.

якщо замірялось при поточних низьких температурах повітря

может была вкл печка?

[Andre_71]

может была вкл печка?

Ну логічно, з огляду, що

замірялось при поточних низьких температурах повітря

 

Таки при низьких температурах витрата на х.х. буде трохи вище у порівнянні з 20*С навіть при однаковій температурі ОЖ.

В мене влітку при +30*С буває 0,5л\г, а взимку при -10 - 15*С – 0,8л\г при 105*С движка.

[Дмитрий Владимирович]

Ну логічно, з огляду, що

Логічно коли при замірах всі навантажнюючі придади вимикаються. Зараз бууду їхати в село, подивлюся в себе. Аж цікаво) В нас зараз -10С

[Avtomobilist]

Таки при низьких температурах витрата на х.х. буде трохи вище у порівнянні з 20*С навіть при однаковій температурі ОЖ.

Не можу уявити фізику процесу. 

На моїй автівці, що влітку, що зараз - однаково.

Изменено: Avtomobilist, 13 Январь 2024 - 13:42

[Andre_71]

Логічно коли при замірах всі навантажнюючі придади вимикаються.

Склалось враження, що ТС не заморочується глибиною методік, схоже машину  в нього щоб їздити, а не щоб бавитись у  дослідника... . Шо дісплей показав, то і озвучено...

[Дмитрий Владимирович]

Не можу уявити фізику процесу. 

При понижении Т плотность воздуха больше. Больше кислорода-больше топлива.

[Andre_71]

Не можу уявити фізику процесу.

більш холодне мастило у компресорі, у різних підшипниках навісного, у коробці, холодне повітря у впуску.

[Дмитрий Владимирович]

Andre_71, мы же говорим за прогретый мотор.

[Andre_71]

При понижении Т плотность воздуха больше. Больше кислорода-больше топлива.

Не, не получается... Тоже думал на эту тему.  Определяющие - целевые обороты (780 об\мин). Для поддержания этих оборотов при прочих равных требуется одинаковое количество энергии и, следовательно, и воздуха\бензина. И не важно, то ли это будет 10 л воздуха плотностью 1,0, то ли 9 л плотностью 1,1111. ЭБУ просто  чуть прикроет дроссель, условно с 5% до 4%. А вот насосные потери при этом возрастут и их таки придётся компенсировать доп. подачей топлива. 
Ну и дельта температур впускного воздуха между летом и  морозом тоже  компенсируется за счёт дополнительного топлива.

 

 

мы же говорим за прогретый мотор.

Ну так даже при 105*С ОЖ  и -10*С на улице температура обвеса не будет такой как летом...

Изменено: Andre_71, 13 Январь 2024 - 15:42

[Дмитрий Владимирович]

Посмотрел, что и у меня сейчас 0.8л/ч. Одинаково на бензине и газе.


Все потребители отключены.

[Andre_71]

Одинаково на бензине и газе.

Ну так ты ж смотришь бензиновый импульс с ЭБУ, с чего ему меняться? Это газовый мозг там какой-то коэф. добавляет к базовой длительности.

Или у тебя есть отдельный БК(или софт) для  мгновенного расхода газа?

А обороты 863 - это всё время так, и по теплу?

[Дмитрий Владимирович]

Та хз. Не наблюдаю за этим. Нет необходимости.

Всё данные с ОБД.

[Дмитрий Владимирович]

А обороты 863

не дома. Летом что то около 760, но это не точно.

[Avtomobilist]

При понижении Т плотность воздуха больше. Больше кислорода-больше топлива.

Отпадает. Т.к. смесь готовится правильная и количество ее в итоге неизменно.

 

більш холодне мастило у компресорі, у різних підшипниках навісного, у коробці, холодне повітря у впуску.

Це все мізер, що найбільше 1%, якщо мотор прогріт повністю.

Бачу однакову витрату що в +30, що в -15.

Изменено: Avtomobilist, 13 Январь 2024 - 18:00

[Andre_71]

Це все мізер, що найбільше 1%, якщо мотор прогріт повністю.

Ну не 1% точно.  Тільки різниця у температурах повітря +30 \ -15  та витрати на його "догрівання"потягне від 5 до 10%. А якщо  врахувати ті ж самі насосні втрати при зміні щільності, то й поготів.

Також має значення об'єм двигуна. На 2,2 сталих  витрат, незалежних не від чого,  більше відносно таких самих у 1,6, тож і коливання у малооб'ємного двигуна будуть більші.

Бачу однакову витрату що в +30, що в -15.

Бачу те, що вище виклав...

[Avtomobilist]

та витрати на його "догрівання"потягне від 5 до 10%

Яке ще "догрівання" в якму саме місці (процесі) відбуваються ці витрати?

ті ж самі насосні втрати при зміні щільності,

Так тут навпаки. Менше об'єм, менші витрати.

Бачу те, що вище виклав...

ІМХО, щось несправне. Можливо якийсь підшипник уже проситься...

0,5 та 0,8 різниця у 60%. Це не нормально.

[Andre_71]

Так тут навпаки. Менше об'єм, менші витрати.

Чого це? Навісне таке саме, а потужність у 1,5 рази менша.

 Упд. А, тут не догледів, що про насосні. Так, все пропорційно. Значить саме ці втрати не такі впливові.

 

 

 

Яке ще "догрівання" в якму саме місці (процесі) відбуваються ці витрати?

Нас цікавить потужність на валу на х.х.. Це похідна від певного тиску в циліндрі, який в свою чергу є похідним від температури згоряння суміши та її кількості.  Тобто, щоб штовхнути поршень з моментом (умовно) 10 Н, треба щоб у циліндрі було (умовно) 500куб см.  робочих газів  з температурою 700*С. Якщо температура повітря на вході є 30*С, то кількість пального для досягнення необхідних параметрів(700*С) буде менша, аніж  при температурі вхідного повітря -15*С, бо ж на ті 45*С різниці треба витратити певну кількість пального, щоб температура була не 655, а саме 700, для досягнення потрібного нам тиску ->моменту-> потужності на валу-> обертів.

 

 

ІМХО, щось несправне. Можливо якийсь підшипник уже проситься... 0,5 та 0,8 різниця у 60%. Це не нормально.

Так з самого початку, з салону. І якщо щось проситься, то  чому  по теплу все приходить в норму? Мінявся підшипник на компресорі, роліки, ремені.  Генератор нечіпався і мастило у коробасі.

Та в принципі і у Дмитрий Владимировича таке саме на такому ж двигуні.

Изменено: Andre_71, 13 Январь 2024 - 18:52

[Avtomobilist]

Навісне таке саме, а потужність у 1,5 рази менша.

Не зрозумів, яка потужність?

Якщо температура повітря на вході є 30*С, то кількість пального для досягнення необхідних параметрів(700*С) буде менша, аніж  при температурі вхідного повітря -15*С, бо ж на ті 45*С різниці треба витратити певну кількість пального, щоб температура була не 655, а саме 700, для досягнення потрібного нам тиску ->моменту-> потужності на валу-> обертів.

Не так це працює. Суміш готується пропорційно кількості повітря і палива для повного згоряння суміші. Температура повітря враховується саме для цього, а не для того, щоб якось "догріти" повітря в суміші.