34 ответов в теме

[Ivanych]

Добрый день! помогите с таким вопросом - какая связь между ДПРВ и холостым ходом, существует проблема завышенные, но стабильные холостые (1000 - 1100 об.), сделал диагностику, комп показал - недостоверный сигнал с ДПРВ, типа замена, но явных симптомов, что этот датчик тупит - нет, я его уже менял 3 года назад, тогда было видно как он умирал - заводилась с 3-6 раза, машина тупила конкретно, после замены машину как подменили и сейчас бодрячком, я готов был услышать вердикт лямбда, датчик массового расхода, мож еще что...., но датчик положения распредвалов..., каким он сдесь "боком"? Типа поменяй и обороты будут нормальные, что-то слабо вериться.
Спасибо.

Изменено: Ivanych, 24 Май 2011 - 06:49

[Rek]

Обычно проводка на этом датчике глючит. А вообще необязательно должен быть он. Проверить натяжение ремня ГРМ. Целостность уплотнений и соединений топливо-воздушного тракта.

[Ivanych]

Обычно проводка на этом датчике глючит. А вообще необязательно должен быть он. Проверить натяжение ремня ГРМ. Целостность уплотнений и соединений топливо-воздушного тракта.

ГРМ не давно менял там все ровно и четко, целостность топливно-воздушного тракта как мог и где мог проверял, когда менял датчик распредвалов, новый был без разъема, с пучком проводов, т.е. мастер старый датчик обрезал и к хвосту с разъмом подцепил новый датчик (визуально все было сделано красиво, тармотрубки и т.д.) это нормально для оригенального датчика?, было давно, сейчас всех нюансов не помню, датчик вроде как даже Simens

[Nekit]

ГРМ не давно менял там все ровно и четко, целостность топливно-воздушного тракта как мог и где мог проверял, когда менял датчик распредвалов, новый был без разъема, с пучком проводов, т.е. мастер старый датчик обрезал и к хвосту с разъмом подцепил новый датчик (визуально все было сделано красиво, тармотрубки и т.д.) это нормально для оригенального датчика?, было давно, сейчас всех нюансов не помню, датчик вроде как даже Simens

Покупал я себе Сименс тоже, новый оказался нерабочий, дык что может ему гаплык пришел за три года.

[Ivanych]

Покупал я себе Сименс тоже, новый оказался нерабочий, дык что может ему гаплык пришел за три года.

намек понял, но а вообще какая логика работы этого датчика? можно предположить, что по его неправильным показаниям, но сам датчик при этом рабочий, мозги дают соответственно не правильную команду на форсунки, они начинают лить больше или чаще, ну и от сюда обороты холостого хода завышенные... как-то так...

[LEXA SHUMI]

Как насчет для начала РХХ???
Подсос воздуха смотрел?Дроссель не крутил (винтик)

[Dex]

Как насчет для начала РХХ???
Подсос воздуха смотрел?Дроссель не крутил (винтик)

+1, я в такой же ситуации мучался, завышенные обороты устранились заменой рхх, а ошибка дпрв - заменой разъема и переломанного провода...

[Rek]

Дроссель не крутил (винтик)

На хрена извращаться и лезть в заводские настройки?

[Ivanych]

в связи с завышенными оборотами уже много чего поменял, в том числе РХХ, ДПДЗ, датчик t, на дроселе ничего не крутил, кроме как вычистил, вымыл, подсоса не обнаружил, все трубочки целые, пшикал карбом на всякие стыки - без результата, вот сьездил на диагностику и вот итог, с компом не поспоришь...
Но такой еще вопрос, где-то читал, если проблема с вакуумным усилителем, то тоже ХХ могут быть завышенными, как проверить?

[Nekit]

А кстате у меня была проблема из-за загнутого зуба на шкиве КВ, и выдавало ошибку "Неправильный сигнал с ДПКВ". Сняли шкив вернули зуб в стой и машинко поехал! Вот как бывает...Это я так на всякий случай...

[LEXA SHUMI]

На хрена извращаться и лезть в заводские настройки?

Андрюха есть любители покрутить поверь.Думают что это им солекс или вебер

в связи с завышенными оборотами уже много чего поменял, в том числе РХХ, ДПДЗ, датчик t, на дроселе ничего не крутил, кроме как вычистил, вымыл, подсоса не обнаружил, все трубочки целые, пшикал карбом на всякие стыки - без результата, вот сьездил на диагностику и вот итог, с компом не поспоришь...
Но такой еще вопрос, где-то читал, если проблема с вакуумным усилителем, то тоже ХХ могут быть завышенными, как проверить?

Выжать тормоз в пол если устаканятся хх значит вакуумник!

[Rek]

есть любители покрутить .Думают что это им солекс или вебер

А потом голову ломаешь пытаясь настроить движок в нормальную работу.

[Ivanych]

вообщем выясняется такая ситуация - купил новый датчик распредвала, пробивали по VINу, сказали чисто на мой движок, он оказался с прямоугольным разьемом, когда три года назад менял старый датчик распредвала (убитый напрочь) купил новый, Simens, но он шел с овальным разъемом, с ним даже в комплекте был овальный разъем под него с хвостом проводки, поэтому при установке пришлось срезать старую фишку и праматывать новую, может ли из-за того, что датчик, который я менял три года назад именно с овальной фишкой работать как-то неккоректно, что и показала диагностика, c моим движком и мозгами, отсюда и проблема с ХХ?..., может быть такой вариант, что есть датчики распредвала под поздние или ранее модели, а не просто под 2л 16кл. движки?
правда сейчас еще проблемка - найти квадратную фишку на новый датчик

[LEXA SHUMI]

вообщем выясняется такая ситуация - купил новый датчик распредвала, пробивали по VINу, сказали чисто на мой движок, он оказался с прямоугольным разьемом, когда три года назад менял старый датчик распредвала (убитый напрочь) купил новый, Simens, но он шел с овальным разъемом, с ним даже в комплекте был овальный разъем под него с хвостом проводки, поэтому при установке пришлось срезать старую фишку и праматывать новую, может ли из-за того, что датчик, который я менял три года назад именно с овальной фишкой работать как-то неккоректно, что и показала диагностика, c моим движком и мозгами, отсюда и проблема с ХХ?..., может быть такой вариант, что есть датчики распредвала под поздние или ранее модели, а не просто под 2л 16кл. движки?
правда сейчас еще проблемка - найти квадратную фишку на новый датчик

Ну фишку найти не такая уже и проблема.Вот только не вижу я связи хх с датчиком распредвала.По разьемам таки да имеется 2 варианта-на одних прямоугольная голова у других овальная.Впринципе оба взаимозаменяемы при учете перепайки разьема!

[Александр58]

вообщем выясняется такая ситуация - купил новый датчик распредвала, пробивали по VINу, сказали чисто на мой движок, он оказался с прямоугольным разьемом, когда три года назад менял старый датчик распредвала (убитый напрочь) купил новый, Simens, но он шел с овальным разъемом, с ним даже в комплекте был овальный разъем под него с хвостом проводки, поэтому при установке пришлось срезать старую фишку и праматывать новую, может ли из-за того, что датчик, который я менял три года назад именно с овальной фишкой работать как-то неккоректно, что и показала диагностика, c моим движком и мозгами, отсюда и проблема с ХХ?..., может быть такой вариант, что есть датчики распредвала под поздние или ранее модели, а не просто под 2л 16кл. движки?
правда сейчас еще проблемка - найти квадратную фишку на новый датчик

Не думаю, что бы из-за не корректной работы ДПРВ плавали обороты. Если он не работает и это понимает ЭБУ - он просто переводит ДВС в аварийный режим, что предполагает впрыск топлива по запрограмируемому, на ЭБУ, количеству, без всякой регулировки, тупым свечением чека на приборке и отсечке оборотов ДВС при достижении их выше 4200.
Логика у датчика следующая: при вращении шестерни распредвала постоянный магнит на ней проходя мимо датчика и заставляет его формировать сигнал пилообразной формы. Основную роль в этом сигнале играет форма его гребня и эту форму определяет внутреннее сопротивление катушки датчика. Различие сопротивлений катушек в несколько ом приводит к изменению формы сигнала, что= сообщению о неисправном датчике,даже если он и совершенно новый.

[Ivanych]

как уже говорил, тоже есть сомнения в связи ХХ с ДПРВ, поставлю очередной новый ДПРВ, посмотрю, если уменьшаться обороты на ХХ значит "убью двух зайцев" и обороты верну в норму и ошибку по датчику, если нет то мож ошибку по датчику поправлю, хотя повторюсь чек не горел и негорит и обороты не отсекает, а с ХХ будем думать дальше, покупать очередной новый РХХ пока не готов....
Спасибо.

[Александр58]

как уже говорил, тоже есть сомнения в связи ХХ с ДПРВ, поставлю очередной новый ДПРВ, посмотрю, если уменьшаться обороты на ХХ значит "убью двух зайцев" и обороты верну в норму и ошибку по датчику, если нет то мож ошибку по датчику поправлю, хотя повторюсь чек не горел и негорит и обороты не отсекает, а с ХХ будем думать дальше, покупать очередной новый РХХ пока не готов....
Спасибо.

Меня удивляет такая частота замены ДПРВ. Чем это обусловлено? На моем крокодиле ДПРВ умирал года три до окончательного отказа. Потом правда с попыткой поставить аналог съел все мозги и заставил изучить матчасть, но в конечном итоге вопрос был закрыт и опыт получен

[Rek]

как уже говорил, тоже есть сомнения в связи ХХ с ДПРВ, поставлю очередной новый ДПРВ, посмотрю, если уменьшаться обороты на ХХ значит "убью двух зайцев" и обороты верну в норму и ошибку по датчику, если нет то мож ошибку по датчику поправлю, хотя повторюсь чек не горел и негорит и обороты не отсекает, а с ХХ будем думать дальше, покупать очередной новый РХХ пока не готов....
Спасибо.

Если обороты не отсекает, то не в ДПРВ дело. Проблема в подсосе или в "грязи"

[Ivanych]

поменял на выходных ДПРВ - ни чего не изменилось, покатаюсь недельку и опять на диагностику, мож хотя бы ошибки ДПРВ не будет, а что дальше делать с ХХ - вообще не знаю, подсоса нет, поснимал с дроселя все вак. трубки, закрывал отверстия, без изменений, ровно 1000 об. и все. А может сама заслонка дроселя подсасывать? можно предположить, что от той грязи, которую отмывал, чистил (засрана была конкретно), она стала не плотно закрываться, визуально конечно не видно щелей, все вроде плотно, но если есть нескольтко микрон, они могут давать такой эффект, как ровный стабильный подсос? И как это проверить?
При снятии разьема с РХХ на прогретом движке, обороты падают до нормальных 700, это нормальная работа РХХ? Интересно если бы обороты были бы 700 и отключить РХХ, то машина должна заглохнуть?
Вообщем пока одни вопросы, мож еще кто что посоветует, предложит. Спасибо.

Изменено: Ivanych, 30 Май 2011 - 06:47

[Александр58]

поменял на выходных ДПРВ - ни чего не изменилось, покатаюсь недельку и опять на диагностику, мож хотя бы ошибки ДПРВ не будет, а что дальше делать с ХХ - вообще не знаю, подсоса нет, поснимал с дроселя все вак. трубки, закрывал отверстия, без изменений, ровно 1000 об. и все. А может сама заслонка дроселя подсасывать? можно предположить, что от той грязи, которую отмывал, чистил (засрана была конкретно), она стала не плотно закрываться, визуально конечно не видно щелей, все вроде плотно, но если есть нескольтко микрон, они могут давать такой эффект, как ровный стабильный подсос? И как это проверить?
При снятии разьема с РХХ на прогретом движке, обороты падают до нормальных 700, это нормальная работа РХХ? Интересно если бы обороты были бы 700 и отключить РХХ, то машина должна заглохнуть?
Вообщем пока одни вопросы, мож еще кто что посоветует, предложит. Спасибо.

Ну а регулировка положения заслонки винтом, каким то образом оказывает влияние на обороты?

[LEXA SHUMI]

Ну а регулировка положения заслонки винтом, каким то образом оказывает влияние на обороты?

см.сообщение 11 12!Винтик крутить незя и точка!.

[Александр58]

см.сообщение 11 12!Винтик крутить незя и точка!.

Ну а если до того винтик побывал в умелых руках

[Rek]

Ну а если до того винтик побывал в умелых руках

То смотри только сообщение №12

[LEXA SHUMI]

Ну а если до того винтик побывал в умелых руках

Тогды без тэха или опкома да ведра холодного пиффа не разобраться)

[Rek]

Тогды без тэха или опкома да ведра холодного пиффа не разобраться)

Так и спиваются специалисты. После Лёхиного сообщения ко мне только с коньяком.

[Ivanych]

а все таки можно уточнить не которые вопросы
1 при снятии разьема с РХХ на прогретом движке, обороты падают до нормальных 700, это нормальная работа РХХ? Если бы обороты были бы 700 и отключить РХХ, то машина должна заглохнуть?
2 как-то можно проверить подсос заслонки дроселя, и еще, если не сложно кому, посмотрите, подскажите, как у Вас стои винт регулировачный, в каком положении (не знаю как сказать) типа прорезь на конце под отвертку или на какое растоянии он выходит из корпуса, число витков резьбы...
3 Если есть подсос, то обороты ХХ должны же плавать, гулять или не факт?,
4 Подскажите какие значения, показания должны быть (омы, вольты) на РХХ, ДПДЗ при холостом ходе
5 При замене ДПДЗ надо ли его как-то настраивать? Возможна ли неправильная установка?
Спасибо.

Изменено: Ivanych, 31 Май 2011 - 08:43

[Александр58]

а все таки можно уточнить не которые вопросы
1 при снятии разьема с РХХ на прогретом движке, обороты падают до нормальных 700, это нормальная работа РХХ? Если бы обороты были бы 700 и отключить РХХ, то машина должна заглохнуть?
2 как-то можно проверить подсос заслонки дроселя, и еще, если не сложно кому, посмотрите, подскажите, как у Вас стои винт регулировачный, в каком положении (не знаю как сказать) типа прорезь на конце под отвертку или на какое растоянии он выходит из корпуса, число витков резьбы...
3 Если есть подсос, то обороты ХХ должны же плавать, гулять или не факт?,
4 Подскажите какие значения, показания должны быть (омы, вольты) на РХХ, ДПДЗ при холостом ходе
5 При замене ДПДЗ надо ли его как-то настраивать? Возможна ли неправильная установка?
Спасибо.

1. 700 - для машины с климой или кондеем ненормально. Нормаль в пределах 850-900. Не отключал не знаю.
2. Свой проверял путем разборки тракта до впускного коллектора. Проблемное место - соединение дросселя с коллектором, там, как правило, стараются как можно плотней подтянуть гайки в результате чего, со временем, проушины дросселя , как наиболее слабое звено, подгибаются и плоскость приобретает некоторую дугообразность и применение стандартных прокладок впоследствии не может обеспечить герметичности соединения. Проверяется визуально, либо прикладыванием проблемной плоскости к заведомо ровной поверхности. Устраняется по возможности механическим исправлением плоскости до возможных пределов, прокладками и герметиком.
2.а Грубая настройка положения винта примерно следующая. На прогретом до нормы ДВСе, на холостом ходу, включается климат или кондей на максимум охлаждения и винтом обороты выводятся в несколько подходов на 850-900, мом расход топлива в этот момент должен находится в приделах 1.4-1,6/в зависимости от состояния ДВС/. ДВС должен работать ровно, без "подгазовывания" со стороны ЭБУ. При выключении климы обороты должны остаться в тех же границах, а мом расход должен упасть до 1.2-1.1, опять же таки в зависим от состояния ДВС, топлива и т.д. После каждой попытки проворачивания винта ДВС глушится и запускается вновь, так как ЭБУ не в состоянии за поворотом винта точно вносить коррективы в работу ДВС. Это конечно не приборный метод, но если очень надо то можно......
3.Скорее да чем нет.....
4. Ну незнаю я........:),если по ДПРВ находил значения и сам мерял, то по этим железякам сказать ничего не могу.

И последнее, если обороты поднялись после мойки и чистки дросселя, то как вариант, причина может быть в том, что за счет удаления нагара и др грязи увеличилось проходное отверстие между др. заслонкой и корпусом и выкручиванием рег. винта заслонку необходимо немного прикрыть, возвращая тем самым обороты на место.
Без номера. Далек я от мысли что в авто 95 г.в. рег винтик стоит на заводских настройках

[Ivanych]

1 замерил напругу на нажках ДПДЗ на ХХ 3 контакт -0.5v, на 2-5.0v, на 1-0.0, мож кто подскажет нормально это или нет?
2 все таки попробывал хоть чуток покрутить болтик регулировки дроселя (с напарником он крутил, я смотрел за оборотами) - результата почему-то нет, т.е. если даже обороты повышаются, то похоже "мозг" их сам возвращает взад, на то, что было, но ниже почемуто-то не опускает, вообщем вернул все как было.
Здается врет какой-то датчик, а "мозги" его слушается, но какой? Может и ДПДЗ, если параметры которые указал не правильны, хотя я его менял в свое время до кучи, мож они как-то хитро устанавливаются, настраиваются?
Может ДМРВ так глючить?

Изменено: Ivanych, 31 Май 2011 - 11:49

[Avtomobilist]

Потом правда с попыткой поставить аналог съел все мозги и заставил изучить матчасть, но в конечном итоге вопрос был закрыт и опыт получен

Так поделись опытом, пожалуйста. Как поборол. А то этот датчик уже запарил. То работает, то нет. Нового неоригинала хватило месяца на три.

[green77]

И последнее, если обороты поднялись после мойки и чистки дросселя, то как вариант, причина может быть в том, что за счет удаления нагара и др грязи увеличилось проходное отверстие между др. заслонкой и корпусом и выкручиванием рег. винта заслонку необходимо немного прикрыть, возвращая тем самым обороты на место.

Хелп!!! Вот и у меня такая же фигня с ХХ. Помыли инжектор, дросель и клапан РХХ. Теперь когда машина идет накатом на нейтралке обороты висят в районе 1400 + 100 об/мин, а когда останавливается, то падают до 750-800 об/мин. Говорят что так должно быть? До чистки такого не было. Кому верить?

[Александр58]

Так поделись опытом, пожалуйста. Как поборол. А то этот датчик уже запарил. То работает, то нет. Нового неоригинала хватило месяца на три.

Делюсь !
О том что ДПРВ у меня с придурью, я , понял с первого месяца эксплуатации Омеги. Для верности провел диагностику и решил, что надо менять и о чудо через несколько часов после сброса ошибки он снова ожил и жил с нечастыми попытками умереть еще почти 3 года. Почему то любил выбрасывать чек после дождя, но не в системе. Когда окончательно умер и это снова подтвердил тест, я, без лишних раздумий купил новый датчик но не сименс, а аналог /решил сэкономить /и установил. Запуск ДВС, горящий чек, легкий ступор, очередной тест и результат- ЭБУ не видит датчика. Проверка контактов, снова тест и снова тот же результат.Поездка на разборку, подстава, яко бы рабочего датчика, и снова радостно горящий чек. Спец. пожал плечами и сказал что может проблема и не в нем. с тем я и уехал. Начал бороздить просторы нета в поисках вероятных причин, много интересного нашел у россиян, ну и попутно прозвонил все, что звонилось. Потом когда уже с ушей пошел дым - купил новый сименс, установил - чек с сожалением подмигнул и пропал до настоящего дня а датчик "левого" производителя ездит теперь в бардачке как напоминание о том, что опель не любит деталей по форме похожих на его родные.
Ну а если без шуток то разница между сименсом и его аналогом в сопротивлении обмоток катушек датчика, что по утверждению гуру из российского клуба, изменяет форму сигнала, генерируемого ДПРВ из-за чего ЭБУ этот сигнал не воспринимает, и я готов с этим фактом согласится А вот "солянка которую я нарыл. Пусть извиняют авторы, что без ссылок на авторство.

".....Хочу вывалить немного информации, основанной на исключительно личных наблюдениях, возможно идущих вразрез с информацией из
некоторых мануалов, которые я не читал лет шесть наверное, но тому, что я наблюдал лично, я верю больше чем написанному другими.
Немного теории.
Датчик Положения распредвала служит для того, чтобы впрыск по цилиндрам был пофазовым, а не попарным, когда топливо
впрыскивается сразу в два цилиндра. Для попарного впрыска было бы достаточно одного ДПКВ. Налицо экономия топлива, прирост мощности, Кроме того, он может использоваться как резервный датчик для запуска и работы двигателя в аварийном режиме, при отказе датчика коленвала.
Теперь то, что считаю нужным сообщить от себя лично, ибо здесь такого никто не постил, или я не видел:
1, ДПРВ в нормальном режиме, работает не больше одной секунды во время запуска. По совокупности ДПКВ и ДПРВ, система определяет положение коленвала и распредвалов, после чего, показания ДПРВ становятся не нужны, система игнорирует как
исправный, так и неисправный ДПРВ, следующая проверка только после перезапуска.

Недавно лично наблюдал машину, которая работает с датчиком, отключенным на ходу около 30-40 секунд, а потом резко отключается. После перезапуска разумеется пишется пресловутая ошибка 0340. Так что придется брать свои слова обратно, все таки из за внезапно отказавшего ДПРВ, Симтек 56,0-56,5 может заглохнуть на ходу. Приношу извинения ранее несогласным оппонентам, которые были все таки правы
(именно так я думал последние два месяца, а вот теперь внизу имеется поправка таким же, красным цветом).
А вот после перезапуска сразу появится ошибка 0340. И подключение датчика обратно, при горящей ошибке ничего не даст,
система уже работает в аварийном режиме и ошибка будет погашена только после повторного опроса при перезапуске.
ДПКВ - совсем другое дело, он считается "главным" в работе двигателя, работает всегда, и при его отказе, требуется три-пять
секунд, для того, чтобы система приняла решение о его неисправности и переориентировалась на данные с ДПРВ. Поэтому при полном
отказе датчика коленвала двигатель глохнет, и заводится потом только после пяти секунд вращения стартера, за эти пять секунд ДПКВ дается "последний шанс":)
Вывод: Думаю будет особенно интересен тем, кто дружит с паяльником и осциллографом и хочет увидеть импульсы ДПРВ на экране. Неважно какой будет импульс при работе двигателя, он все равно не учитывается, важно какой он будет в момент старта.
2, О проводке.
Из пяти машин с которыми я ковырялся, на которых до меня "было проверено всё" и оставалось единственное - ЭБУ, только одна была с реально битым блоком. На остальных были упущенные дефекты датчиков, проводки, экранировки и разъемов. Грешен, ох грешен Симтек своей проводкой. Хотя гарантийный срок она выхаживает и в других местах особо не отказывает, но даже если сравнить со старым Мультеком, или Мотроником, то становится ясно, что фигово в Германии с металлом, экономия налицо - проводочки тонкие и хлипкие до смешного.
Отсюда у ДПРВ и проблемы - датчик весьма слабовольтный, "забить" его показания электромагнитными наводками очень легко, а служит в "горячей точке" плюс постоянные вибрации, которые выводят из строя как разъемы, так и проводку и сам экран. Причем в случае обрыва в экране, болтающийся кусок наоброт начинает работать как антенна и собирает весь радиомусор - наводки с ВВ проводов, стартера(заметьте как раз в режиме старта), а так проложен он несколько "своеобразно", жгут делает заход в короб подключения форсунок, то рядом оказываются провода, управляющие форсунками и модулем зажигания. ЭТО уже никогда не будет работать, здесь метод лечения один - замена фрагмента проводки, вместе с разъемом, чтобы не плодить лишние скрутки. Кстати скруток бояться не надо, хорошая, нормально изолированная скрутка будет жить долго и проблем не доставит.
Итак, наша задача заменить этот фрагмент. Первое, что нам нужно - это сам разъем, в идеале с кусками проводов около 30см. Без проблем подходят многие разъемы от нашемарок, например разъем трамблера от 2108, или разъем датчика дроссельной заслонки от ГАЗ 406. Толщина проводов только плюс: чем толще провод, тем меньше "антенность". Открываем разъем форсуночного ряда,
вычисляем отдельно идущий жгут ДПРВ, вытаскиваем его, ведем почти до передней панели и там его откусываем, оставив небольшой кусок для соединения с новым разъемом. В том месте присоединяем новый кусок проводки с новым разъемом и прокладываем его по новому, стараясь сделать его в виде отдельного жгута, подальше от остальных проводов, в идеале просто прямым и коротким, те самые 25-30см. Обязательно соединяем экраны старого и нового жгута, если экрана не будет, то за счет более толстых и коротких проводов, успех может и будет, но шансы уменьшатся. Если на новом фрагменте экрана нет, значит его нужно сделать, подойдет любая более менее толстая и гибкая фольга, которую сврху потом надо обмотать хорошей изолентой. Экран обязательно нужно прозвонить на массу, если на нем массы нет, значит обрыв экрана где то ближе к ЭБУ(что вряд ли, самый проблемный кусок уже удален). В таком случае мы имеем "антенну-уловитель помех" вместо экрана. Решение простое - прямо в месте соединения жгутов, соединить экраны, подцепиться к ним отдельным проводом и подключить на массу в любом удобном месте.
3, О датчиках.
Две обмотки, три контакта. В общем спорный вопрос "кто виноват", остается решить "что делать".
Итак выбираем нормальный датчик. Нонейм сразу в сад, кто не верит, проверяйте(за свои деньги хе хе хе). Датчики от разработчика системы, то есть фирмы Симменс, тоже не фонтан, но к сожалению достойной альтернативы им просто нет, все что сделано другими руками, обычно работает еще хуже, если вообще работает. Существует много альтернативных поставщиков-упаковщиков, например Делло, с индексом 01-10..., которые продают те же самые датчики Симменс по божеской цене около 900р по Москве. На них даже маркировка ЖМ не стерта, видать боятся портить фрезой(слишком хлипкий датчик), хотя это и является нарушением копирайта.
Вывод - неважно где, у кого и в какой упаковке покупать ДПРВ, главное чтобы на нем были были отлиты надписи Симменс. Подделок я пока не видел.
Отдельно можно упомянуть о датчиках "нового типа", на которые рекомендует переходить ЖМ. Датчик практически идентичен старому, но имеет другой разъем, поэтому поставляется со своим разъемом и жгутиком. Рекомендуется как более надежный. Увы, но мне уже приходилось менять такие датчики, по моей практике намного надежнее они не стали. Возможно что то дает замена разъема на новенький и блестящий, потому что свои 0,5-2 года они честно выхаживают, но отказы бывают и у них. В общем у кого есть деньги на эксперимент, можете побаловать свою коняку нововведением от производителя Опелей, учитывая то, что эти датчики, по вполне понятным причинам, стоят порядочно дороже своих предшественников, со старым типом разъема.
Вот пожалуй и все, что я могу сказать по вопросу на данный момент. Ах да! А все таки они исправились:) На более поздних моторах, ДПРВ отказывают гораздо реже, возьмите для примера Х18ХЕ1, или Z18XE и им подобные. Там ДПРВ по другому сделан и отказывает редко. Да и на старых X16XEL тоже

Экран - это наверное здорово, но вот я вылечивал эту проблему по другому. После замены ДРВ на новый у меня опять возникла ошибка 0340. Причем возникла она именно на горячем моторе при пуске мотора после короткой остановки. Ради интереса пускал мотор несколько раз по подряд. Эффект один - сразу загорался СЕ. Я исхожу в технике неисправностей в первую очередь от плохих контактов со временем. Именно такие по моим наблюдениям и являются причиной зажигания ошибок ДКВ, ДРВ, SRS, ... (кроме случаев физической неиправности исполнителей).
Я вынул разъем ДРВ и пригляделся к щечкам контактов мамки. Блин, они слегка разошедшие, как и на SRS я наблюдал. При нагреве металла вполне мог нарушиться контакт. Я их загнул посильнее и поджал друг к другу. Вот уже с месяц меня это не беспокоит.
Также я сделал и на разъемах:
- ДМРВ
- датчика температуры воздуха во впуске
- ДКВ
- SRS (гораздо ранее)
- РХХ


Посоветуйте решение проблемы. Есть машинка Opel Vectra B, 97 г.в. X18XE. Загорелась лампочка Cheсk, после диагностики выявлена ошибка: высокий уровень сигнала датчика распредвала. Датчик проверили - оказалось обрыв одной из обмоток. Куплен новый - не оригинал. Сопротивления катушек промеряны - все в норме: между 2 и 3 выводом 0,4 Ом, между 1 и 2 выводом 10,4 Ом. Решили поставить. Что то мне казалось что просто так все не бывает, ну конечно ошибка не исчезла. Сбрасывали - не исчезает. Делаем повторную диагностику - ошибка: сигнал датчика распредвала вне допустимых пределах!?! Ого! Беру осциллограф и получаю следующие осциллограммы:

1) Сигнал на выводе №2 датчика распредвала:

здесь мы видим, что частота 81,97кГц, амплитуда 2,5 В

2) Сигнал на выводе №1 датчика распредвала:

здесь мы видим, что частота 81,97кГц, амплитуда 15 В, и сигнал не очень хороший (какой то кривой синус)!

В документе: Trouble-Shooting - Simtec 56.0/56.1 указано что частота должна быть 95 кГц.
Цитата: "Check of oscillation signal to the camshaft sensor from
Simtec, pin 4
1. Disconnect the 55-pin connector from the control unit and connect the Break-out Box (A0201/A0202) and the 55-pin adapter (A020204) between the car’s wiring harness and the control unit. 2. Turn on the ignition and check (use oscilloscope or similar) that pulses are received at the Break-out Box, pin 4. Desired value: 95 kHz Possible cause of fault: Wiring, connectors, camshaft sensor or control unit."
Помогите, что делать? Кто сталкивался?
А я вам ребятушки вот что скажу : У мну ( ч18чу ) тоже как - то ДПРВ начал сушкой мозгов заниматься , я тоже поехал и взял новый , поставил - опять чек и опять датчик распреда . Так вот , сдесь нарыл тему что нужно размагнитить шестерни распредвала ( Бытует мнение что с годами , а они у нас с тобой о - го - го , шестерни намагничиваются и убивают ( точнее легко колечат датчики )). Размагнитил и о чудо ! заработал радной датчик ( всмысле первый который лег ) , как выяснилось второй тоже , мараль : уже год езжу на якобы мертвом датчике , еще не разу мы с ним не ругались ( новый в коробочке на случ всяк лежит ) Так что поиск и размагничивание шестеренок в первую очередь !!! Удачи

З.Ы. С вымерением сопротивления не заморачивался вообще .

А что бы размагнитить обязательно снимать кожух ГРМ?
Датчик снимать надо?

Кожух ГРМ - да , датчик не знаю , у меня был снят . Проверить намагниченость можно взяв иголку с ниткой и поднести к шестерням ( держа за нитку конечно ) если иголка потянулась , размагничивать 100 % я подносил на растояние примерно 0.5 см от шестерни , у меня игла прилипла к валу

Советчик
Во первых 10.4 ома маловато должно быть от 12.5 до 16 выше начинается бардак.
Во вторых то, что частота другая так это как наверное понятно не от датчика зависит, а от ЭБУ.
В принципе блок оперирует не самой синусоидой а изменением фазы относительно входящего сигнала при прохождении "зуба". Так что скорее всего либо амплитуда ему не нравится либо есть другая причина например те же метки грм. Насчет размагничивания не скажу ни разу не было такой необходимости, всегда замена на оригинал решала проблему, иногда был разъем, иногда блок.
Осциллограф кстати подключали на блоке управления? Ну и самое интересное - сопротивления обмоток черт с ними осцилограммы и легкая кривизна синусоиды - ладно, но нужно было сделать одновременную осцилограмму с входа и выхода и при вращении стартером..вот тогда и стало бы что-то понятно. Например обмотки залили в корпус датчика но не на том расстоянии или еще чего. В общем как там у Окамма - меняете на оригинал а уж потом будем осциллограф подключать :D

Спасибо всем за участие.
Насчет осциллограмм - они снимались не с блока управления, а с разъема датчика (естественно при подключенном датчике). Очень хотелось посмотреть одновременно входной и выходной сигналы, но в осцилле один канал мертв, поэтому никак не смогу увидеть сдвиг фаз. Поразмыслив, пришел к выводу, что блоку управления частота сигнала не сильно важна, главное сравнение входного и выходного и как результат сдвиг фаз. Поэтому буду делать следующее:
1) проверка намагниченности звездочки - если да то понятно что сдвиг фаз будет маленький, либо вообще не будет
2) проверка меток и ремня ГРМ, может растянулся, тогда то же сдвиг фаз сигнала будет не соответствовать нужному. Блок управления, как я понимаю, при старте двигателя смотрит на оба датчика - коленвала и распредвала.

Советчик
Тоже размагнитил полгода назад шкивы и все прошло, 10 ткм полет нормальный. Размагничивал ничего не разбирая, только снял крышку со свечных колодцев и разъем отключил от датчика чтоб не попалить нежные мозги наводками. Размагничивал петлей для размагничивания телеков кинескопных.

Написал темку в форум, народ долго смеялся надо мной но мне реально помогло, тачила 96 года.
Советчик
Намагниченночсть не при чем. Кратко принцип следующий: имеем шестерню распредвала. В ней сделан короткий паз (выточка). Шестерня вращается вокруг датчика ДПРВ индуктивного типа (катушка с тремя выводами (один вывод-отвод)). На вход подается сигнал - синусоида частотой 120....180 кГц, с амплитудой около 0,5 В. С другого конца (общий -масса) снимается сигнал амплитудой около 2.5 в.(Фото 1) Осциллограммы в противофазе. В момент, когда шестерня проходит выточкой мимо датчика - происходит сдвиг фазы на 90 град (Фото 2). Далее, этот сдвиг фаз обрабатывается в ЭБУ, на вход процессора поступает сигнал в виде логического "0". Когда выточка прошла - сигнал соответственно - "1". Логическая "1" - около3,4 В на контакте №81 процессора 8ОС517А :D .
Фото 1




Фото 2
Советчик
Ну вот опять. Намагниченность не при чем.

Объясни тогда почему размагничивание помогает решить проблему с ДПРВ? Можно и с научной точки зрения. До этого мне все говорили что это из-за того что я пошевелил разъем вот так и совпало. Только сразу скажу, что не в танке и разъем снимал сразу как обнаружилась проблема с датчиком, но проблема снялась только после размагничивания, больше ничего в машине не трогал.

Лично я уверен что намагниченная звездочка может при вращении создавать такой фон, что ЭБУ не может разобрать слабенький сигнал с датчика, т.к. там не красивая синусоида, вернее 2, а просто куча розличных сигналов из-за индукции.

В общем нужна осциллограмма с датчика, который не пашет из-за намагниченности, она позволит понять что происходит при намагничивании звездочки. А не осциллограммы из учебника как оно в терии а не жизни.

Советчик
То что мною выложено это не теория. Я писал уже давно про причины плохой работы ДПРВ на Вектрах. Главная из них - это конструктивная ненадежность датчиков + электроники (микросхема OQ 9811). У меня в своё время сгорела в ЭБУ эта микросхема, отвечающая за работу датчика ДПРВ, и я собрал маленькую плату в обход этой микросхемы (месяц по крупицам собирал инфу по работе этого узла, для информации первая моя плата работала плохо из-за подверженности разницы температур, на форме была выложена надежная схема - по 2-му варианту). Так что я на этом ДПРВ " собаку съел". После этого уже 3 года все работает нормально и датчик тоже. Мою констукцию повторили несколько человек с форума. А устранить эту неисправность (если микросхема в ЭБУ не сдохла) можно только заменой датчика на заведомо исправный и обеспечением надежного контакта во всех соединениях. При чем, если датчик, микросхема исправны и есть везде контакт, то ошибка пропадает сразу после пуска двигателя. И сбрасывать ошибку из накопителя нет необходимости (нужно лишь для того, что, если вдруг возникнет другая, то что б эта - 0340 не путалась).

А проблема по ДПРВ может возникнуть из-за ошибки при замене ремня ГРМ.Когда метки неправильны, то ДПРВ работает не синхронно с ДПКВ. А может правда проблема в ремне? И как вариант - его износ, не совпадение меток и т.д.
Советчик
Менял у себя две недели назад. Симптомы те же - обрыв одной из обмоток (где сопротивление 12 Ом). Поставил родной Сименс - и все заработало.
А теперь вопрос знатокам размагничивания - что, размагнчивание восстановит обрыв обмотки или датчик станет работать на одной обмотке? А рекомендовать метод как панацею, даже не замерив сопротивление обмоток-по крайей мере некорректно.

Советчик
A.V.D.
Да, я уже писал, что обмотки обрываются из-за большой температуры в этой точке двигателя, где стоит Датчик. Это связано скорее из-за разных коэффициентов расширения применяемых материалов, т.е. медная обмотка залита в компауде и при каких-то температурах её просто отрывает.
Что подтверждается тем фактом, что очень часто встречаются датчики с плавающим дефектом и плавает именно сопротивление.
В общем видимо в ближайшее время правда всплывет. Так что спорить нет смысла а есть смысл подождать пока автор сам расскажет чем душа успокоилась.
Советчик
A.V.D. писал(а):
Менял у себя две недели назад. Симптомы те же - обрыв одной из обмоток (где сопротивление 12 Ом). Поставил родной Сименс - и все заработало.
А теперь вопрос знатокам размагничивания - что, размагнчивание восстановит обрыв обмотки или датчик станет работать на одной обмотке? А рекомендовать метод как панацею, даже не замерив сопротивление обмоток-по крайей мере некорректно.

Размагничивание не панацея и при обрыве, конечно, не поможет. О нем имеет смысл задумываться, когда эл. характеристики старого датчика нормальные а он не работает или еще хуже при установке нового ошибка не пропадает. Подозрение падает на мозги и у[burya] судя по его комменту погорел как раз вход мозгов, но он и это победил. Я мерял у себя датчик и у него не было обрыва посему решил размагнитить, т.к. размагничивание не требует вложение денег и уж потом пробовать ставить новый. Размагничивание решило проблему :)

Если предположить, что действительно, каким-то образом звездочка неравномерно намагнитилась и при её вращении около датчика создавались "не понятное" магнитное поле, которое вносило "сумбур" в показание датчика, а ещё + входная цепь некачественной МС OQ 9811 которая плохо защищена от помех, то можно предположить, что в целом вся эта цепочка: намагниченная звездочка-датчик- микросхема не фиксировали положение распредвала и следовательно фиксировалась ошибка и загоралась лампочка.

Вернемся к вопросу автора. Он спрашивал - почему большое напряжение на выходе датчика. Ответ - обрыв в контакте. Хотя эта микросхема питается напряжением 5в. Вопрос - у dv_lex - 15в, почему? Ответ - некорректно измерил амплитуду, или не правильно прочел показания на приборе.

Теперь вывод по борьбе с ДПРВ и с ошибкой 0340 (на что смотреть):
1) Проверка сопротивления обмоток датчика и желательно на двигателе по "горячему" и при остывшем двигателе. Показания сравнить! Если отличаются или отличаются от показаний исправного датчика - датчик менять! (Когда датчик "начинает кончатся", то случаются случаи успешного запуска двигателя, когда лампочка не горит, это показания к замене датчика).
2) Проверка надежности все контактов и состояния провода от датчика к ЭБУ на предмет отсутствия повреждения экрана!
3) Проверка состояния ремня, его натяжения, правильности меток и состояния всех роликов ГРМ.
4) Размагнитить звездочки.
5) На СТО проверить (снять осциллограммы по вышеописанным в моем сообщении фото). Если Они аналогичны, то стоит задуматься о замене ЭБУ, либо "обойти" МС OQ9811 с помощью моей схемы.

Советчик
Маленький комментарий:
В своё время, когда у меня случились эти проблемы и я прехал в сервис в г. Рязань на улицу Яблочкова5. Ребята исследовали мой ЭБУ и датчик и вынесли свой вердикт - сдохла МС. Сказали, что на машины марок БМВ, АУДИ, МЕРСЕДЕСЫ они давно уже делают самопальные блоки и обходят заводские микросхемы (заводские не купишь - долго ждать, дорого, или сняты с производства). На ОПЕЛЬ у них этих схем не было, так как я первый кто к ним с этим приехал. Огромное им спасибо за идею! Не зря парни окончили Рязанский радиоинститут! Схему я сделал сам, напряг свои мозги и знания, раннее полученные в военном училище :D . Так что Опель не самая плохая машина и у именитых марок проблемы такие же и даже еще чаще встречаются, коль у ребят были готовые схемные решения на мировых лидеров автопрома! Клиент за мной в очереди был на БМВ, ребята как раз готовились к установке аналогичного блока на какой-то датчик ....
Проблема НЕ решена. Купили новый датчик сименс. Проверили намагниченность звездочек - Не намагничены. Чек не тухнет! Что делать? Думаю проводку проверить, а потом???
Расскажите поподробнее об обходе микросхемы OQ9811.

Советчик
Пока рано :) .Еще раз проверьте амплтиуды на датчике - 2, 5 и 0,5 вольта должны быть, при частоте от 120...до 180 кГц. При исправном датчике будет заметен "скачок" синусоиды - сдвиг фазы. Если это есть, то еще раз проверьте правильность меток распредвала и коленвала. Есть есть возможность замерить осцилографом сигнал на 81 контакте процесора, то посмотрите: будет ли "прыгать" сигнал. При не заведеном двигателе напряжение должно быть 3.7 вольта, при "верхнем положении распредвала" уровень опускается на 0 в. Пояснение на картинке:

Начну с того, что первый раз я с датчиком распредвала столкнулся почти 3 года назад, почти сразу после покупки. Помогла замена на что-то за 40 usd. Здесь есть описание подобной процедуры. Замена помогла всего на 3 месяца :(
Дальнейший поиск инфы по вопросу привёл к выводу, что гарантированная работоспособность получается только при условии установки оригинального датчика от Siemens, желательно у офицаилов. Делать нечего, взял 200 usd (с работой) и поехал к диллеру на сервис. Провозились они с этим занятием чуть ли не пол дня, попутно отломали крепления у корпуса воздушного фильтра (об этом я узнал позднее) :( , но датчик таки поменяли и дали год гарантии :D

Прошло более 2-х лет. В июле он напомнил о себе опять :x
Как и в тот раз началось всё с периодического зажигания лампочки Check Engine сопровождающегося дёрганым разгоном, туплением и повышенным расходом. Диагностика подтвердила опасения кодом P0340. Какое-то время потушить лампочку позволял метод заглушить/завести, но в итоге лампочка загорелась постоянно.
Как назло, назрела необходимость продать машину. Не ехать же опять к официалам за 200+ usd. Но на сей раз отделаться заменой датчика на дешёвый не получилось. Вернее, если со старым лампа горела всегда, то с новым загоралась через 10 секунд после пуска. С новым датчиком использовав "диагностику скрепкой" получил тот же код P0340. На всякий случай вот коннектор разъёма OBD-II.

Пришлось разбираться в проблеме глубже.
Первым делом пришла мысль проверить работоспособность самих датчиков. Но как? Порывшись в интернете удалось выяснить, что на X20XEV (возможно и на X18XE) датчик распредвала трансформаторного типа (не знаю что это такое) и самый простой метод его проверки - это воспользоваться тестером и замерить сопротивление между контактами http://www.telemaste...d...;m=3&page=1. Оно должно быть между контактами
1-2 -> 11-17 Ом,
1-3 -> 11-17 Ом,
2-3 -> 0,3-0,6 Ом.
У неисправных датчиков звонится обрыв.
Мультиметр показал, что старый siemens вполне укладывается в эти параметры, а у нового сопротивления чуть выше 23-23-0,9.
Дальше где-то встречал информацию о повреждениях самой проводки и изолирующей обмотки провода к датчику. Проверил. Сопротивление между массой и изоляцией 0.4 Ом, такой же результат для всех 3-х проводков между соответствующими контактами в разъёме ЭБУ и в разъёме датчика. Т.е. с проводкой всё нормально.

Ещё раньше встречались сообщения о намагничивании звёздочек распредвалов, с которых датчик берёт сигнал. сопровождающиеся советами оные звёздочки заменить. Не знаю сколько они стоят, но перспектива удручающая.
И вот проблеск света в конце тоннеля. Намагниченность можно проверить с помощью иголки на нитке и, главное, можно убрать с помощью телевизионной петли размагничивания. Там же описано устройство для более точной проверки работоспособности датчиков.
Вооружившить иголкой полез к звёздочке распредвала выпускных клапанов, именно с неё берётся сигнал. К середине звёздочки, вернее к самому распредвалу иголка прилипала довольно явно. К внешнему краю звёздочки возможно чуть-чуть, не смог точно понять, т.к. из-за снятого переднего правого колеса двигатель стоял чуть отклонившись от вертикали и понять какое положение в пространстве занимала иголка было довольно сложно.
Но где взять "петлю размагничивания" и как ею пользоваться? Ответ пришёл отсюда. Вместо "петли" можно использовать бритву, машинку для стрижки и прочие фены. Подойдёт всё, что излучает сильное переменное электромагнитное поле. Нужно включить прибор подальше от размагничиваемого объекта, медленно поднести и медленно водить по кругу возле объекта несколько минут, потом так же медленно убрать подальше и выключить.
У меня под рукой нашлась старая электродрель. Датчик я предварительно снял и убрал подальше. После нескольких минут танцев с бубном, т.е. с дрелью, иголка перестала прилипать к валу.

Быстренько поставил обратно старый датчик от siemens, накинул ремень генератора, не одевая кожух на ремень ГРМ, и сделал пробный пуск. Check Engine не загорелась 8)

Старый Siemens оставил на месте, собрал всё остальное. Второй день проблема не даёт о себе знать. :)
Уж не знаю, что именно стало её решением :( , т.к. между проверкой проводки к датчику и размагничиванием звёздочки двигатель не запускал.

Опытный Вектравод
Хм... надо подумать.
То есть уже не секрет что большинства новых датчиков хватает на полгода-год. Понятно что их характеристики меняются, но вопрос насколько фатально, может и правда чуть "подсевший" датчик нормально поведет себя при условии, что работает на ненамагниченной шестерне? Не заню, но явно должно быть какое то обьяснение, что у некоторых эти датчики работают по полгода, а я например, как купил свои дровишки в 2005г, так до сих пор тьфу*3 и езжу на том, что там стояло.
Кто хочет проверить - можно сделать не петлю, а размагничивающее реле переменного тока на 220в - обмотка и сердечник(параметры, витки и сечение сами считайте, не умею), у меня было такое когда то, сделал из какого то огромного реле, я им кинескопы совковых телеков размагничивал.
Правила пользования элементарные: включил, поднес, медленно отдалил, выключил.

Размагнитить экран можно при помощи петли, которой обычно пользуются
телемастеры. Если задумаешь её намотать самому, то даю её описание (из
справочника). Катушка наматывается на оправке диаметром 300мм и содержит 850 витков провода диаметром 0.9мм. После намотки она снимается с оправки, обматывается лентой и закрепляется на каркасе из текстолита внутренним диаметром 300 и наружным 400мм, толщиной 2-3 мм. Крепление катушки к каркасу - немагнитными заклепками, хомутиками. Петлю включают в сеть 220в на расстоянии 2-3 метра от выключенного монитора (телевизора), затем медленно подносят к экрану, производя круговые движения, медленно удаляют, также производя круговые
движения. На расстоянии 2-3м выключают. Время непрерывной работы не более
2-3 мин. Рядом не должно быть вещей, на которые может повлиять катушка
(дискеты, кассеты, часы и т.д)

[LEXA SHUMI]

ни х....себе расписал то....
ХХ при езде накатом должен быть в районе 1200-1400.ПРИ ОСТАНОВКЕ должен устаканиваться!

ни х....себе расписал то....
ХХ при езде накатом должен быть в районе 1200-1400.ПРИ ОСТАНОВКЕ должен устаканиваться!

Только смысл езды накатом???
Во первых торможение двигателем намного быстрее останавливает автивку(уменьшается тормозной путь)
Во вторых продлеваешь жизнь тормозной системе(колодки диски)
В третих.ВНИМАНИЕ-ЭКОНОМИШЬ ГОРЮЧКУ!Счастливые обладатели бортового компьютера(как я )думаю очень довольны когда едешь накатом на передачи и наблюдаешь на мгновенный расход 0,00 литрофф...
ОТАКЕ

[Александр58]

ни х....себе расписал то....

Achtung коллеги! Я только выложил свои черновики, собранные с русскоязычного нета, в момент борьбы с ДПРВ, и в частности с российского опель клуба.

[si-max388]

Салам! Ты можешь помочь? я поменял датчик распредвала а ошипка досих пор горит? незнаю что делать

[soft]

Всем привет!

Поделюсь своим опытом по ДПРВ.

Год назад при поездке на дальнее расстояние, на ходу загорелся чек и авто заглохло. После остановки авто снова запустилось. Так и пришлось ехать дальше, но потом по прибытию на место отдыха чек начал гореть практически постоянно ибо дорожные условия в Крыму не самые простые (серпантины, затяжные подъёмы и т.д. ....). Диагностика скрепкой показала ошибку 19 (ДПКВ) и 92 (машина 1995 г.в.) - неисправность ДПРВ. Так и вернулся с Крыма на ошибке. Почти год ездил - ошибка то горела, то нет, но е6сли горела то одна 92.

В общем закончилось всё следующим образом:

поставил датчик с заведомо рабочей машины и о чудо ошибка исчезла. Но дальше всё было на много интереснее... предыдущий владелец менял датчики не раз потому как проводка была перепаяна, но в данный момент стоит жгут проводов с разъёмом нового образца, а датчик старого образца)))

Видимо старый владелец сначала поставил ДПРВ нового образца, а он как известно идёт с пучком проводки и новым разъёмом, но в итоге датчик вышел из строя и ему пришлось поставить то, что было под рукой - ДПРВ старого образца.

В процессе замены ДПРВ для теста, с рабочей машины, а у товарища на машине стояла родная проводка и датчик нового образца, т.е. по разъёму с моей проводкой всё стыковалось на ура. Сняв датчик товарища я начал возвращать свой старый "нерабочий" как я считал ДПРВ. Но так как разъём от новой проводки не походит к старому ДПРВ, то я поставил как было до этого и джеки чан снова загорелся... и тогда я решил попробовать перевернуть разъём и подсоединить ДПРВ наоборот, и как результат джеки чан не горит.

По началу ошибку показывала диагностика скрепкой, но расход по городу упал до 10,3 л/100 км по показаниям БК (до этого в режиме пенсионер расход был не ниже 11,3). Вчера я снова считал ошибки скрепкой и не увидел ни одной.

Также для проверки датчика замерял сопротивление между контактами ДПРВ как советовали в теме http://www.opel-club...d/?p=1071476364

и результаты измерений сопротивления на моём датчике следующие

Рекомендуемые показания                   Мои замеры

1-2 -> 11-17 Ом,                                 1-2 -> 14 Ом,

1-3 -> 11-17 Ом,                                 1-3 -> 14 Ом
2-3 -> 0,3-0,6 Ом.                               2-3 -> 0,2 Ом.

 

P.S. Ясности по работоспособности ДПРВ пока нет, потому как показания между контактами 2-3 -> 0,2 Ом - ниже рекомендуемого на 0,1.

Расход упал, скрепка ошибку не диагностирует - время покажет.